by comproro | Nov 4, 2021 | Approfondimenti
Si crede che l’acquisto di oro e argento in questo giorno sia di buon auspicio, perché può rendere una persona prospera e portarle più ricchezza. Andiamo a fare chiarezza su questo giorno celebrativo…. Dhanteras o Dhanatrayodashi è celebrato prima di Diwali. È un’occasione significativa, in cui la gente di solito acquista oro e argento sotto forma di gioielli e utensili. Quest’anno cade il 2 novembre, che è un martedì. Si crede che comprare oro e argento in questo giorno sia di buon auspicio, perché può rendere una persona prospera e portarle più ricchezza, come già detto sopra . Anche gli idoli della dea Lakshmi e di Lord Ganesh, che sono venerati nel giorno di Diwali, vengono acquistati in questo giorno. Sempre secondo le leggende, il giorno di Dhantrayodashi cioè il primo giorno dei cinque giorni di festeggiamenti di Diwali, la dea Lakshmi era emersa dall’oceano, durante lo sbattimento del mare latteo, portando l’oro.
Quindi, insieme a Lord Kubera, che è il Dio della Ricchezza, viene venerata nel giorno propizio di ‘Trayodashi’. Nei tempi passati, le persone acquistavano per lo più solo utensili, e qualcosa di semplice come un piatto o un cucchiaio erano considerati ugualmente di buon auspicio. Oggi, la gente fa acquisti sotto forma di gioielli d’oro per fare un riferimento simbolico all’emergere della dea Lakshmi con l’oro.
Se anche voi desiderate acquistare oro e argento in questo giorno, Drik Panchang dice che il momento propizio per Dhanteras è tra le 11.31 del 2 novembre e le 06.35 del 3 novembre, ma tranquilli, anche se siete arrivati in ritardo, questo giorno si presenta ogni anno, quindi non disperate e provate l’anno prossimo. Quindi buona fortuna, se volete provare ad acquistare anche un semplice anello in oro!
by comproro | Ott 29, 2021 | Approfondimenti
I due giganti del lusso e il Responsible Jewellery Council hanno collaborato su un’iniziativa di primo piano per ampliare e rafforzare gli sforzi per trasformare l’industria della gioielleria per la resilienza climatica, con gli SDGs al centro. Mentre le singole aziende, tra cui Pandora e Tiffany & Co, hanno lavorato sulle proprie iniziative di sostenibilità, l’iniziativa Watch & Jewelry 2030 di Kering e Cartier è la prima a riunire il settore con una serie di obiettivi ambiziosi e comuni in tre aree: costruire la resilienza climatica preservare le risorse e promuovere l’inclusione. “Poiché il settore della gioielleria dipende dalle preziose risorse della terra e dal know-how delle persone di tutto il mondo all’interno delle sue catene di valore, l’imperativo di agire insieme per creare un impatto più positivo è diventato sempre più chiaro”, ha detto Cyrille Vigneron, Presidente e CEO di Cartier. “Siamo entusiasti di unirci agli sforzi verso un’industria più sostenibile insieme a Kering, in collaborazione con il Responsible Jewellery Council e di invitare altri protagonisti del settore ad aderire a questa iniziativa. Più che mai, rimaniamo impegnati a condividere la nostra visione comune di un futuro in cui tutte le Maison, i loro fornitori e partner commerciali siano autorizzati a collaborare a progetti che abbiano un impatto positivo sul pianeta e sulle persone.”
Proprietario di una rinomata scuderia di marchi di moda, pelletteria, gioielli tra cui: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron e Pomellato, Kering è stata a lungo all’avanguardia del lusso sostenibile , stabilendo l’asticella con il suo quadro di profitto e perdita ambientale e rendendolo pubblico nel 2015; e l’anno scorso, rilasciando una tabella di marcia dettagliata verso il suo obiettivo di avere un impatto netto positivo sulla biodiversità entro il 2025. “In Kering, crediamo che il lusso sia inseparabile dai più alti standard ambientali e sociali; e che sia nostra responsabilità, come protagonisti leader del lusso, avviare i cambiamenti necessari per proteggere il nostro pianeta”, ha detto Jean-François Palus, Group Managing Director di Kering.
“Siamo da tempo convinti che solo un’azione collettiva può fare la differenza per trasformare in meglio la nostra industria. Per la gioielleria, proprio come per la moda, crediamo che impegnarsi collettivamente su un nucleo comune di obiettivi ambientali quantificati e focalizzati su alcuni temi sia il modo migliore per avere davvero un impatto. I cambiamenti per cui ci stiamo battendo sono essenziali per il futuro, non solo del pianeta ma della nostra stessa industria”. Mentre si concentra sulle sue tre priorità tematiche, l’iniziativa 2030 si impegna fortemente alla trasparenza con l’obbligo di riferire sui progressi su base regolare. Supporterà anche i membri nel soddisfare le crescenti aspettative delle parti interessate , compresi i consumatori, la società civile e le autorità di regolamentazione , di pratiche ambientali, sociali ed etiche esemplari.
Obiettivo 1: Costruire la resilienza climatica: Il primo obiettivo riguarda l’adozione di azioni prioritarie per ridurre le emissioni di carbonio in linea con un percorso di 1,5°C, per raggiungere lo zero netto entro il 2030. Come impegno minimo, i marchi che aderiscono all’iniziativa dovrebbero presentare obiettivi di riduzione delle emissioni su base scientifica per le emissioni Scope 1, 2 e 3 alla Science Based Targets Initiative (SBTi) entro il 2022. I firmatari devono anche dimostrare il loro lavoro per aiutare le popolazioni vulnerabili nella catena del valore dell’industria della gioielleria e contribuire a soluzioni a bassa emissione di carbonio per queste comunità.
Obiettivo 2: Preservare le risorse per la natura e le comunità : Il secondo obiettivo è quello di assicurare che l’approvvigionamento dell’industria abbia un impatto positivo sulla natura e sulle comunità. Come impegno minimo entro il 2022, i marchi partecipanti dovrebbero misurare e dare priorità al loro impatto sulla biodiversità e sull’acqua attraverso il loro approvvigionamento di materie prime chiave, utilizzando un quadro credibile basato sulla scienza. Ulteriori impegni includono l’attuazione di piani d’azione per ridurre l’impatto sull’acqua e sulla biodiversità entro il 2025, attraverso: Implementare standard di approvvigionamento che proteggano gli ecosistemi naturali e i servizi che forniscono alle popolazioni locali e indigene , tra cui garantire che le catene di approvvigionamento siano prive di prodotti provenienti da foreste antiche e in pericolo, ripristinare gli habitat dove si sono verificate attività minerarie e altre attività estrattive, e sviluppare mezzi di sussistenza locali per le comunità minerarie e agricole che rispettino l’equilibrio degli ecosistemi naturali. Creare una nuova mentalità industriale incentrata sull’innovazione sostenibile e sulla circolarità dei materiali, dei prodotti e delle pratiche dell’industria.
Obiettivo 3: Promuovere l’inclusione in tutte le catene di valore: Come impegno minimo, i marchi che aderiscono all’iniziativa dovrebbero aderire al RJC e diventare certificati dal Code of Practices (COP) entro due anni. Gli impegni su questo fronte includono la garanzia della certificazione COP per i fornitori Tier 1 e 2 entro il 2030 e l’eliminazione dell’esposizione dei dipendenti e della natura ai rischi chimici tossici; l’aumento delle azioni sulla diversità, l’equità e l’inclusione; e il contributo alla conservazione e alla trasmissione del know-how artigianale e industriale e il sostegno alla mobilità verso l’alto della nostra forza lavoro mentre la produzione e i luoghi di lavoro diventano sempre più digitalizzati.
Il Responsible Jewellery Council è la principale organizzazione standard dell’industria globale dei gioielli . Ha 1.500 aziende associate in 71 paesi, che abbracciano la catena di fornitura dei gioielli dalla miniera alla vendita al dettaglio. I membri dell’RJC si impegnano a rispettare il Code of Practices , uno standard internazionale sulle pratiche commerciali responsabili per i diamanti, le gemme colorate, l’argento, l’oro e i metalli del gruppo del platino e sono sottoposti a controlli indipendenti. Il Code of Practices (COP) affronta i diritti umani, i diritti del lavoro, l’impatto ambientale, le pratiche minerarie, la divulgazione dei prodotti e molti altri argomenti importanti nella catena di approvvigionamento dei gioielli. Nel 2020, RJC e il Global Compact delle Nazioni Unite hanno avviato un’iniziativa strategica unica nel suo genere: il programma “SDG Innovation & Impact in the Jewellery Industry”. Nel 2021, RJC ha approfondito questo impegno sostenendo l’iniziativa UNGC SDG Ambition per accelerare l’integrazione dei 17 SDG nella gestione del core business; e ha lanciato la SDG Taskforce , una piattaforma d’azione a livello industriale per portare avanti l’agenda della sostenibilità e valutare i progressi nella catena di fornitura di gioielli.
L’Agenda 2030 dell’ONU non lascia indietro nessuno. Il business può essere una forza di cambiamento positivo e di impatto, sostenendo un’economia globale che protegge le persone, il pianeta e i sistemi naturali che ci sostengono”, ha detto il direttore esecutivo del RJC Iris Van der Veken. “Il RJC è determinato ad aiutare le imprese ad essere una forza per quel cambiamento attraverso partnership trasformative. Lavorando insieme, possiamo contribuire notevolmente al cambiamento urgente necessario per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in questo “Decennio di Azione” e creare un mondo migliore e più giusto entro il 2030.
by comproro | Ott 4, 2021 | Approfondimenti
La regina francese Maria Antonietta era famosa per il suo senso dello stile. Durante la sua vita, ha affascinato la corte con le sue acconciature elaborate e gli abiti sontuosi; secoli dopo la sua morte, le scelte sartoriali della monarca, compreso l’andare in giro per un villaggio sul terreno di Versailles in un abito da mungitrice noto come chemise à la Reine, continuano a ispirare nuovi look. Questo novembre, due accessori del tanto agognato armadio della regina andranno all’asta da Christie’s Ginevra. Come riporta l’Agence France-Presse (AFP), la coppia di braccialetti a tre fili, con un totale di 112 diamanti, ha una stima da 2 a 4 milioni di dollari ma potrebbe raggiungere un prezzo molto più alto. Parlando con l’AFP, Marie-Cécile Cisamolo, specialista di gioielli presso Christie’s, sottolinea che la stima “include non solo il valore intrinseco dei diamanti, ma anche la possibilità di indossare gioielli che una volta erano indossati dalla famosa regina”. Secondo una dichiarazione, Maria Antonietta acquistò i bracciali nel 1776, pagandoli 250.000 livres, “una somma enorme all’epoca”. La livre francese valeva allora più o meno come una libbra d’argento, nota Joseph Golder per Zenger . I braccialetti di diamanti di Maria Antonietta vanno all’asta Ritratto del 1783 della regina Maria Antonietta in un abito informale di mussola Pubblico dominio via Wikimedia Commons.
La regina pagò i braccialetti con pietre preziose della sua collezione e fondi forniti da suo marito, Luigi XVI. Nel 1791, mentre la Rivoluzione francese minacciava di rovesciare la monarchia, Maria Antonietta inviò i gioielli, racchiusi in una cassa di legno, all’ex ambasciatore austriaco in Francia, il conte Mercy-Argenteau, perché li custodisse. Dopo l’esecuzione della regina nell’ottobre 1793, l’imperatore d’Austria, Francesco II, ordinò ai suoi servitori di creare un inventario del contenuto della cassa. L’oggetto numero sei, secondo Christie’s, era una “coppia di braccialetti in cui tre diamanti, con il più grande incastonato al centro, formano due barrette; le due barrette servono come fermagli, ognuna delle quali comprende quattro diamanti e 96 diamanti incastonati”. Cisamolo dice a Jill Newman di Town & Country che i braccialetti di diamanti “fanno rivivere e trasportano una parte della storia francese nel mondo di oggi”. Aggiunge che i pezzi sono ancora più preziosi perché non sono stati alterati nel tempo. Sembrano essere nelle stesse condizioni di quando la regina li acquistò. “Possiamo supporre che il design semplice abbia parlato ai suoi diversi proprietari nel corso degli ultimi 226 anni”, dice Cisamolo.
Nata nel 1755 a Vienna, Maria Antonietta aveva solo 14 anni quando sposò Luigi, nipote di Luigi XV di Francia, nel maggio 1770. Ha corteggiato le polemiche fin dall’inizio del suo regno nel 1794, attirando critiche a causa delle sue origini austriache e della sua reputazione percepita “come una spendacciona … indifferente alla situazione del popolo francese”, ha scritto Nazanin Lankaran per il New York Times nel 2019.
Quando i rivoluzionari francesi presero d’assalto la Bastiglia il 14 luglio 1789, Maria Antonietta era una delle figure più odiate del paese. Imprigionata alle Tuileries di Parigi nel 1791, la regina mandò i suoi gioielli a Bruxelles, credendo che alla fine sarebbe stata esonerata e riunita con loro, secondo Town & Country. Invece, lei e suo marito furono condannati a morte e decapitati con la ghigliottina. La figlia della coppia, Marie-Thérèse Charlotte de France, conosciuta anche come “Madame Royale”, sopravvisse alla rivoluzione, sopravvivendo sia ai suoi genitori che a suo fratello, il giovane Luigi XVII. Fu liberata nel dicembre 1795 e mandata in Austria, dove prese possesso dei gioielli di sua madre. “Questi gioielli possono quindi essere fatti risalire fino a Maria Antonietta”, dice Cisamolo all’AFP. Altri pezzi di gioielli della regina sono andati all’asta negli ultimi anni. Nel 2018, per esempio, un ciondolo di perle e diamanti indossato dalla monarca condannata è stato venduto da Sotheby’s per 36 milioni di dollari.
by comproro | Set 21, 2021 | Approfondimenti
I fan di One Piece sono ben consapevoli che la serie sostiene che l’amicizia è il vero tesoro che vale la pena perseguire, e quel tema è stato ora incapsulato dal nuovo gioielli tie-in ufficiale dello show. Come riportato da PR Times, U-Treasure ha creato una serie di collane di anelli intrecciati progettati per evocare i temi del franchise di Eiichiro Oda. Il gioielliere ha avuto precedenti esperienze di collaborazione con grandi franchise anime, tra cui Pokemon e Attack on Titan. Le collane ispirate a One Piece sono incentrate su tre diversi legami di amicizia dello show, compresi i legami condivisi tra Luffy e Ace; Zoro e Sanji; così come Shanks e Barbabianca. I due anelli di ogni collana sono incisi con citazioni attribuite a ciascun duo da momenti iconici della serie.
Ogni collana sarà disponibile per l’acquisto nel negozio online di U-Treasure fino al 16 settembre. Oltre ai tre set di citazioni disponibili, i gioielli saranno disponibili anche in tre colori diversi. Il prezzo varia a seconda del colore selezionato, con l’argento al prezzo di 15.400 yen (139,93 dollari), mentre l’oro e il rosa saranno entrambi venduti a 41.800 yen (379,82 dollari) ciascuno. Le collane sono descritte come unisex e sono realizzate con un design sottile. La prima dinamica celebrata nella collezione è quella dei fratelli adottivi Monkey D. Luffy e Portgas D. Ace. Gli anelli associati alla coppia sono incisi con una domanda di Ace e la risposta determinata di Luffy. Si legge: “Puoi ancora combattere, Luffy?!” e “Certo!”. Il dialogo è tratto dall’arco di Marineford, in seguito al tentativo di salvataggio di Ace da parte di Luffy, tenuto prigioniero per mano dei Marines.
La seconda amicizia sarebbe vista dai fan più come una rivalità conflittuale. Mentre Sanji e Zoro servono insieme come parte dello stesso equipaggio di Cappello di Paglia, passano tanto tempo a litigare tra loro quanto a cooperare. La citazione per la coppia è una richiesta di supporto da parte di Zoro che recita “Hey… Cuoco? Mi dai una mano per dieci secondi?” La risposta incisa da Sanji è un fiducioso “Dovrebbe essere abbastanza tempo.
Il set finale celebra la storica storia tra Red-Haired Shanks e Edward Newgate (Barbabianca). Entrambi i personaggi hanno raggiunto una grande infamia tra i pirati di One Piece, con entrambi che sono stati anche collegati al Re dei Pirati Gol D. Roger. Il loro reciproco rispetto per l’altro è mostrato nel dialogo della collana, che è stato preso da uno scambio in cui Shanks dettaglia come ha perso il suo braccio. Shanks dice: “Ci ho rinunciato per il bene della nuova era”. In risposta, Barbabianca dice: “… Se non hai rimpianti, allora va bene.
by comproro | Set 14, 2021 | Approfondimenti
I grandi artisti rubano”, disse notoriamente Picasso. Se fosse stato vivo per vedere la collaborazione tra lo street artist Trevor Andrew, alias Gucci Ghost, e Gucci, avrebbe potuto aggiungere che gli artisti intelligenti (o i marchi, per così dire) rubano a loro volta. Circa 10 anni fa, Andrew ha iniziato a incorporare il logo Gucci ,quelle iconiche G intrecciate create originariamente negli anni ’30 da uno dei figli di Guccio Gucci nei graffiti che ha spruzzato su muri, vestiti, mobili, cassonetti e quant’altro, e ha notato che aveva un certo effetto. “Ho pensato che fosse affascinante come la gente si facesse una foto accanto a un cassonetto della spazzatura solo perché ci avevo messo sopra la firma di Gucci”, ha detto di recente alla rivista Ocean Drive.
L’artista Hank Willis Thomas parla di verità, della sua prima retrospettiva e di altro Gucci Ghost ha immaginato che avrebbe continuato a farlo fino a quando, come ha detto una volta, il marchio o gli ha fatto causa o lo ha assunto. Nel 2016 il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele lo ha invitato a collaborare alla collezione autunnale, dandogli uno studio in cui lavorare e, infine, un tour mondiale. Degli 80 pezzi risultanti, un mix di abbigliamento e accessori decorati con il logo in uno scarabocchio da graffiti, insieme ad altri ornamenti come stelle e strisce ,Andrew, che in questi giorni sta ancora facendo arte (e NFT), ha detto che i suoi preferiti includono i modelli tessili per una gonna a pieghe rossa e crema e per una serie di bomber in diversi tessuti e colori, e la borsa Real, una tote in rilievo con il nome Gucci, la parola real scarabocchiata su di essa in “vernice” gocciolante.
Quando l’artista concettuale Jill Magid ha incontrato Evan Yurman, figlio di David Yurman, fondatore dell’omonimo marchio di gioielli, sapeva di aver trovato uno spirito affine. “Mi ha fatto incontrare nei suoi uffici in Canal Street e mi ha fatto fare un giro”, ha detto. “Era molto orgoglioso dei disegni e delle sculture di suo padre. Ha imparato a manipolare gli oggetti quando era piccolo. L’idea che ci fosse un incrocio tra arte e gioielli era davvero eccitante”. Due collane con monetine drappeggiate su uno sfondo beige. A quel punto, Magid e Yurman avevano già iniziato a discutere di una collaborazione in cui lui avrebbe trasformato il penny di rame che Magid aveva disegnato per il suo progetto di arte pubblica Tender in una collana. Lo scorso settembre, con il sostegno dell’organizzazione di arte pubblica Creative Time, Magid ha fatto incidere sul bordo perimetrale 120.000 penny (pari al numero contenuto in un assegno di stimolo di 1.200 dollari che il governo degli Stati Uniti ha distribuito come aiuto per la pandemia) con la frase appropriata “il corpo era già così fragile” e arrotolato in involucri bianchi e rossi; le monete sono state fatte circolare principalmente nelle bodegas di New York City. Poco dopo aver pubblicato i penny, sapeva di voler trasformare Tender in un progetto di gioielli, e la sua amica Selby Drummond, ex redattrice di gioielli a Vogue, la presentò a Yurman. “Venendo da una famiglia di artisti ,David è uno scultore e mia madre è una pittrice , mi sono collegato immediatamente al progetto di Jill”, ha detto Yurman. “Mi sono avvicinato al progetto dal punto di vista dell’artigianato e del design, con l’obiettivo di portare il lavoro concettuale di Jill alla vita in gioielleria”. Inizialmente, Magid era preoccupato che alcuni degli elementi più concettuali del suo lavoro si sarebbero rivelati difficili da tradurre, ma Yurman e il suo team hanno reso tutto possibile. “Ci siamo sentiti come una vera collaborazione, nel senso che mi hanno aiutato a portare la mia idea a compimento”, ha detto Magid.
“Non hanno fissato parametri fastidiosi, e hanno accettato e persino abbracciato l’inversione del testo sulla moneta“. Per una ragione molto personale, Magid ha voluto che l’amuleto di monete fosse appeso sopra il cuore di chi lo indossa: quando era piccolo, suo figlio ha ingoiato un penny che è apparso lì in una radiografia. “Non sono una grande indossatrice di gioielli”, ha detto Magid, “ma mi affeziono molto a certi pezzi”, come l’anello da mignolo che ha comprato nel negozio di souvenir della Casa Barragán a Città del Messico, la casa conservata dell’architetto Luis Barragán, proprio prima di proporre un progetto al museo. Quel progetto è andato avanti, e l’anello mignolo è diventato un portafortuna. (Nel 2016, Magid ha fatto trasformare alcune delle ceneri di Barragán in un diamante e le ha incastonate in un anello di fidanzamento con la scritta “I am wholeheartedly yours”). Yurman e il suo team hanno riprodotto la moneta di Magid in oro rosa 18K “per emulare il rame di un penny americano“, ha detto. Nella versione in edizione limitata, il penny pendente gira all’interno di una cornice d’oro circolare bordata di baguette di rubini e diamanti, evocando gli involucri bianchi e rossi.
Magid attribuisce a Yurman il merito di aver colto dei dettagli nella trasformazione della moneta in collana che avrebbero potuto sfuggirle. Yurman ha fatto notare che, come un vero penny, il lato superiore era invertito quando veniva girato da destra a sinistra. “Era davvero questa bella domanda”, ha detto Magid. Hanno deciso insieme di alterare la moneta in modo che entrambe le teste e le code appaiano dal lato giusto. “Il penny si sta trasformando dal suo ruolo nel commercio in un gadget indossabile per il corpo”, ha detto Magid, “quindi era giusto cambiare l’orientamento
Quando il Salvador Dalí Museum di St. Petersburg, in Florida, ha presentato la mostra del 2017 “Dalí & Schiaparelli, In Daring Fashion”, la rivista Vogue ha proposto che negli anni ’30 i due artisti avevano “inventato la collaborazione tra arte e moda”, aggiungendo che “l’ironia, il mix di materiali alti e bassi e i materiali promozionali multimediali di cui furono pionieri, sono ancora utilizzati da artisti e designer oggi”. Come progetto O.G. arte/moda, Dalí + Schiaparelli ci hanno portato il cappello Shoe, il vestito Lobster, il vestito Tears e il vestito Skeleton. In retrospettiva, i risultati della loro collaborazione hanno fatto presagire qualsiasi numero di improbabili oggetti da indossare, dai cappelli stravaganti di Isabella Blow alle maschere facciali di Alexander McQueen alle maschere antigas di Irene Luft, così come le acrobazie in passerella come le modelle di Gucci che portano repliche delle loro stesse teste e le modelle di Rick Owens che sopportano il peso del corpo di un’altra modella avvolto intorno al proprio. Più importante, hanno dimostrato che il corpo umano potrebbe essere un mezzo formidabile per l’arte del suo stesso genere.
Hank Willis Thomas ha usato il testo nel suo lavoro fin dall’inizio, brandendo le parole per un effetto politico: per un cartellone a Pearl, Mississippi, nel 2016, ha messo lo slogan della campagna di Donald Trump “Make America Great Again” contro un’immagine della campagna per i diritti civili di Selma del 1965. All’inizio di quest’anno, ha collaborato con il marchio di moda Helmut Lang per presentare uno dei suoi testi più provocatori in un modo completamente nuovo: ha rilasciato una collezione limitata di 10 pezzi ,con felpe, t-shirt e un vestito , basata sul suo lavoro del 2010 che utilizza la stampa lenticolare per rendere uno slogan che recita, a seconda del punto di vista, IT’S ALL ABOUT YOU o IT’S NOT ABOUT YOU. Helmut Lang è riuscito a ricreare l’effetto lenticolare sui capi, risultando in pezzi di conversazione indossabili. E fedele all’impegno di Willis Thomas per le cause sociali e politiche, il 15 per cento del ricavato delle vendite va all’organizzazione di riforma carceraria Incarceration Nations Network. Questa non è la prima volta che Willis Thomas collabora con un marchio di moda. L’anno scorso, con Equator Productions, ha creato una campagna per le collezioni pre-primavera e primavera/estate 2021 di Chitose Abe, direttore creativo e fondatore della casa di moda giapponese Sacai. Per quel progetto, Willis Thomas ha portato il suo team – compresi i musicisti Keyon Harrold e Jason Moran, e l’artista Zoë BuBuckma per creare un film.
Né è la prima volta che Helmut Lang fa lo stesso. Prima di lavorare con Willis Thomas ha collaborato con Carrie Mae Weems, Jeremy Deller, Josephine Meckseper e, in una delle partnership più iconiche della storia dell’arte e della moda, con Vanessa Beecroft. Nel 2001, Lang disegnò degli stivali neri alla coscia per un test di resistenza della Beecroft alla Kunsthalle Wien intitolato “VB45”, in cui le modelle stavano nude, tranne che per quegli stivali, in formazione militare finché, esauste, si sdraiavano a terra. Da parte sua, Willis Thomas sembra intenzionato a continuare a sperimentare nella stessa direzione. Del suo progetto con Helmut Lang ha detto a WWD: “Sono sempre stato ossessionato da come la moda e il branding modellano la nostra prospettiva degli altri e di noi stessi”.
